Initiation

RUBATO

Initiation au monde du parfum

 

1-Le mot 

Parfum est un mot qui dans notre imaginaire est lié au plaisir, à la magie de la séduction, au rêve mais aussi à quelque chose de l’ordre du défit.

Laisser son parfum derrière soi c’est imprimer son souvenir dans la mémoire des autres. Inonder un lieu de son parfum, c’est se dilater et occuper l’espace.

Le parfum nous permet  de nous propager dans le temps et dans l’espace. C’est un défit à notre condition humaine. Nous transcendons notre corporéité. Nous accédons en quelque sorte à une condition divine.

Nos ancêtres cherchaient à entrer en contact avec les dieux en brulant des plantes aromatiques, des bois et des résines odoriférantes. Ils honoraient le ciel par la fumée, par-fumée, par-fumar(en latin).

C’est justement là, où se situe, à mon sens, l’essence du parfum : c’est s’élancer vers le haut se  surpasser, approcher le divin.

 

2-Brève histoire du parfum

Les premiers parfums de l’histoire voient le jour en Egypte.

 D’abord le Bakkaris essence de rose et d’Iris et ensuite le Kyphi dont la composition nous est connue grâce aux textes de Plutarque et de Galien (miel, jasmin, vin rose, myrrhe, coriandre, safran…)

Le peuple Hébreux fait du parfum une arme de séduction. On sait par exemple que Judith d’enduit le corps de Myrrhe avant de se rendre auprès de Nabuchodonosor. Et le Cantique des Cantiques chante le parfum avec lyrisme.

Dans la Grèce  antique, Aristote établit la première classification des odeurs (douces, acides, austère, acerbe, grasses, fétides).

Au Moyen-âge les savants arabes inventent l’Alambic et l’alcool. Ils mettent au point la technique de distillation à chaud toujours utilisée de nos jours.

Ensuite arrive la Renaissance. L’Italie s’empare des parfums avec passion et diffuse cet art en Europe. Au milieu du XVI siècle Marie de Médicis quitte Florence et  arrive en France pour épouser le fils de François 1er : Henri IV. Elle amène, dans son sillage, son parfumeur personnel  Rénato Bianco, qui ouvre la première parfumerie parisienne sur le pont-au change ; Il y fabriquait parfums et poisons. C’est à cette époque que dans le sud de la France se développe la culture des plantes à parfums.

Le XVII et XVIII siècle voient l’essor des eaux de Cologne. La première qui fût fabriquée à Cologne par l’Italien Giovani-Maria Farina est toujours vendue chez Roger Gallet.

A la fin du XIXe siècle advient la parfumerie moderne. Le progrès et la croissance économique stimulent la recherche. Un jeune chercheur (Wilem Harmann) réusit à fabriquer de la vanilline (molécule principale de la gousse de vanille) par un procédé chimique.

En 1889 Aimé Guerlain, crée Jiky à partir de Molécules de synthèse.

Il ne s’agit plus d’imiter la nature mais de créer des compositions abstraites.

François Coty crée alors l’archétype du parfum oriental « Ambre et Origan ».

Dés lors les couturiers tels que Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Lucien Lelong etc… demandent à créer leurs propres fragrances.

Cette nouvelle génération de couturiers-parfumeurs influence l’art du flaconnage. Les flacons sont imaginés et crées, comme des robes, en harmonie avec le style de la maison et les fragrances se déclinent en collections au rythme de la mode.  Colette exprime ainsi cette nouvelle alliance : « Un art aussi français que la parfumerie de luxe touche aujourd’hui à la perfection. Robe et flacon, jaloux de porter la même estampille, s’associent, se ressemblent. La coûteuse fiole fait fine taille, la robe est galbée. Sûres d’être en tous lieux reconnues, elles partent, passent les mers, et les antipodes voient leur double triomphe. »

 

3- Comment fabrique-t-on un parfum ?

La palette de composition d’un parfum est constituée de matières premières.

Les matières premières en parfumerie sont soit naturelles (végétales ou animales) soit synthétiques.

Les matières premières naturelles :

On peut extraire les composés volatiles (odeurs) à partir des végétaux (fleurs, feuilles, fruits, rameaux, mousse, bois, racines, graines, sève, écorce). On utilise différentes méthodes d’extraction en fonction des caractéristiques du végétal ou en fonction de la substance souhaitée.

On peut extraire à chaud ou à froid. L’extraction à froid préserve mieux les molécules et donc la qualité olfactive de la matière première.

-Enfleurage à froid

Pour les fleurs les plus fragiles, elles sont piquées dans de la graisse inodore et elles cèdent leurs huiles essentielles au corps gras au bout de 3 mois. On fait fondre ensuite la graisse parfumée qui est décantée avec de l’alcool, on élimine ensuite l’alcool par distillation sous vide (à froid) et on obtient une Absolue.  

-Enfleurage à chaud

Même chose que pour l’enfleurage à froid sauf qu’ici la graisse est chauffée

-Expression à froid : cette méthode est réservée aux agrumes. Le zeste est soumis à une pression mécanique (presse hydraulique)  qui fait ressortir à la surface l’huile essentielle.

-Hydrodistillation ; c’est la méthode la plus ancienne Dans un alambic on fait bouillir l’eau avec la plante qu’on souhaite distiller. Les molécules odorantes explosent et sont entrainées dans le tube réfrigérant ou elles sont condensées et récupérée ensuite dans un réceptacle à distillat.

-Extraction aux solvants : Cette technique consiste à dissoudre le végétal porteur de l’huile essentiel dans un solvant (Hexane). On élimine ensuite le solvant et on récupère l’huile essentielle.

-Extraction CO2 supercritique : C’est une technologie très récente qui offre des matières premières d’une qualité sans précèdent.  L’état supercritique est un état de la matière inexistant dans la nature (ni gaz ni liquide) on élève la température d’un produit au-dessus de sa situation critique (75 bars et 31 degré pour le CO2).

Cette technique d’extraction est la même que celle avec solvant sauf que c’est le CO2 qui fait office de solvant. Il n’y a pas d’altération chimique, l’extraction est « propre » et la qualité olfactive obtenue est d’une grande finesse.

Les matières premières de synthèse :

Les MP de synthèse sont produites en laboratoire grâce à la chimie organique (crée à peine il y a un demi siècle).

La parfumerie a recourt à la synthèse pour 4 raisons principales :

-Remplacer une matière première naturelle trop chère/trop rare ou interdite à l’extraction

-Permettre l’utilisation de l’odeur d’une plante impossible à extraire

-Inventer une odeur qui n’existe pas dans la nature

-Isoler une facette particulière de la MP

Les chimie organique s’est développée de façon prodigieuse et donne au parfumeur des produits aux nuances intenses.

Quelques molécules synthétiques utilisées en parfumerie :

Héliotropine : fourni un effet crémeux aux compositions, elle apporte une facette vanillée ambrée, douce et suave.

 Vanilline : le plus important parfum synthétique produit et qui n’existe que très peu dans la gousse de vanille.

 Coumarine : évoque le foin et le tabac, elle a en outre un rôle de fixateur.

 Ionone (Alpha et Beta) : Sent l’iris, le papier d’Arménie

Hydroxycitronellal : Sent le muguet

Cis 3 Hexenol : Sent l’herbe coupée

Damascone : Molécule présente dans la rose

Undecalactone Gama : Note fruitée pêche.

Ambroxan : Effet très sensuel, sens une peau tiède et sucrée.

Musc macrocyclique : Grosse molécule lourde (qui s’évapore lentement) sent une peau d’ange « asexué »

 

4-Les 7 familles de parfums

a-La famille des hespéridés :

Cette famille est celle des essences d’agrumes. Elle a d’abord été celle des eaux de Cologne.

Les sous-familles :

 Hespéridé hespéridé (Eau de Cologne impériale de Guerlain)

 Hespéridé aromatique (Green Water de Jacques Fath)

Hespéridé boisé (1881 de Cerruti)

Hespéridé épicé (Eau d’Hermés)

Hespéridé fleuri boisé (CK one Calvin Klein)

Hespéridé fleuri chypré (Eau sauvage de Dior)

Hespéridé musqué (Cologne de Mugler)

b-La famille des floraux :

Une fleur ou un bouquet, du plus simple au plus sophistiqué.

Soliflore  (Chloé de Lagerfeld)

Bouquet floral (Joy de Patou)

Fleuri aldéhidé( N° 5 de Chanel)

Fleuri musqué (Mûre et Musc de L’Artisan Parfumeur)

Fleuri vert (Fidji de Laroche)

Fleuri Boisé (Fahrenheit de Dior)

Fleuri fruité (J’adore de Dior)

Fleuri marin(Aqua di Gio d’Armani)

 

c-La famille des orientaux :

Appelés aussi les parfums ambrés, cette famille regroupe les notes suaves, poudrées, baumées, animales.

Ambré doux (Shalimar de Guerlain)

Ambré fleuri épicé (Angel de Thierry Mugler)

Ambré fleuri fruité (hypnotique poison de Dior)

Ambré hespéridé (Habit rouge de Guerlain)

d- La famille des Boisés

Après un départ souvent lavandé et hespéridé, les boisés sont opulents (santal, patchouli) ou sec (Vetiver, Cèdre)

Boisé ambré (Allure homme de Chanel)

Boisé aromatique (Xeryus de Givenchy)

Boisé épicé (Vetiver de Guerlain)

Boisé Cuir(M7 de St Laurent)

Boisé fruité(féminité du bois de S.Lutens)

Boisé marin(L’eau d’Issey Myake)

Boisé musqué(Hugo Boss femme)

e- La famille des Chyprés :

Inspirés du parfum Chypre de François Coty, les accords chyprés sont composés essentiellement  de Ciste labdanum, rose, mousse de chêne et patchouli.

Chypre (pour Monsieur de Chanel)

Chypre aromatique (Jules de Dior)

Chypre cuir (Bandit de Piguet)

Chypre fleuri (Héritage de Guerlain)

Chypre fleuri aldéhydé (Calèche d’Hermès)

Chypre fruité (femme de Rochas)

Chypre vert (Miss Dior)

f- La famille des Fougères

Se dit des accords classiques masculins composés de lavande bois, coumarine et mousse de chêne.

Fougère  (Jicky de Guerlain)

Fougère Ambrée (The dreamer de Versace)

Fougère aromatique (Drakkar noir)

7- La famille des cuirs :

Accent floral en tête, puis notes sèches et fumées.

Cuir(Tabac blond de Caron)

Cuir fleuri( Centaure cuir de Cardin) 

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L'atelier

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L'atelier Rubato vous accompagne dans la création de votre parfum. Nous prenons en main tout le processus de A à Z : de la conception à la production.

En vous dotant de votre propre senteur, sous forme de parfum de peau ou de signature olfactive, vous toucherez directement au ressenti de vos clients.

l'esprit

J’ai fondé l’atelier Rubato afin d’accompagner les marques, les institutions et les entreprises dans la création de leur parfum sur mesure. Dans cette belle aventure je me suis entourée de personnalités passionnées et compétentes.

Créatrice de parfums rares, distribués en France et à travers le monde, je suis attachée à une vision puriste de la parfumerie.

Mes créations nécessitent une qualité sans concession des matières premières et sont affranchies des contraintes marketing et des diktats de la mode.

J’aime la portée émotionnelle des senteurs et le langage sensoriel qu’elles véhiculent. Je vous propose, à travers vos propres fragrances, de vous aider à tisser un lien privilégié avec vos clients et vos partenaires.

Je m’imprègne des valeurs de votre maison et vous apporte mon inspiration pour la création et mon expertise pour la réalisation de vos parfums.

Majda Bekkali

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Le nom de notre atelier :

Inspiré des temps suspendus de la musique, le « Tempo Rubato »est un soupir, un temps dérobé, volé aux battements de l’horloge et des cœurs. Un moment de digression et de création.

Création de collections de parfums exclusifs

Quelque soit votre domaine d’activité, nous créons des parfums sur mesure pour votre maison. Nous nous approprions vos codes et votre culture de marque avant d’entamer la phase créative. Nous pouvons également, dans une démarche projective créer votre marque Ex nihilo.

Création de signatures olfactives pour des espaces publics

Nous créons votre signature olfactive ; un parfum reconnaissable instinctivement par vos clients. Le logo olfactif dépasse le cadre de la raison et convoque l’émotion et le bien-être. Votre parfum d’ambiance personnalisé participera également à la détente et au confort de vos employés.

Relance de marques historiques en sommeil

Après un rigoureux travail de recherche, nous convoquons l’héritage de la marque en sommeil, nous modernisons son vocabulaire, ses lignes et la formulation de ses fragrances. Nous développons la ligne de produit " à la façon de" avec une forte valeur ajoutée.
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